Всё о скутерах,мопедах,мотоциклов,квадроциклов их тюнинге...
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Бродяга | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Наш опрос
Оцените мой сайт

Результат опроса Результаты Все опросы нашего сайта Архив опросов

Всего голосовало: 329
Обсудить опрос на форуме
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

О цепи главной передачи мотоцикла 

Цепь главной передачи мотоцикла несомненно деталь важная, но многим она может показаться "не сложной” и, как следствие, неприхотливой в уходе. Но, не смотря на кажущуюся простоту, цепь мотоцикла требует регулярного ухода и своевременной замены. В данной статье мы вам расскажем о том, когда необходимо поменять цепь, как подобрать новую цепь и продлить срок службы имеющейся цепи.

Кстати, о проблемах, которые могут возникнуть при небрежном отношении к мотоциклу вообще и к цепи в частности:
Самое худшее – цепь может оборваться и разбить картер или (на полном ходу) заклинить заднее колесо и даже может сильно поранить Вашу ногу. Да даже если она просто "отпадет” от мотоцикла - Вашу поездку все равно придется отложить.
Как вариант причины - может подвести плохая заклепка - просто расклепаться в самый не подходящий момент.
Так же цепи имеют свойство растягиваться, причем, черезмерно долго эксплуатируемая цепь, растягивается неравномерно и портит звездочки.
При использовании цепи, которая не подходит вашему мотоциклу (т.е. цепь "не того размера”) так же стоит ожидать порчи и выхода из строя других "связанных” компонентов.

В ниже перечисленных случаях, цепь мотоцикла требуется немедленно заменить:
Открытые оси звеньев (потеряны клепки или замок)
Поврежденные ролики
Сухие или заржавевшие соединения
Чрезмерный износ цепи
Резиновые уплотнители потрескались или потеряли эластичность
Невозможно больше натянуть цепь до сервисных лимитов

Выбрать цепь не трудно, во-первых, профессиональный продавец мотосалона всегда подскажет какая цепь подходит к Вашему мотоциклу, от Вас потребуется лишь знать производителя, модель и год выпуска Вашего мотоцикла. Во-вторых можно заглянуть в руководство от мотоцикла – маркировка цепи и количество звеньев там указаны. Ну и в-третьих (способ может и не простой, зато надежный) можно посмотреть на маркировку старой цепи и посчитать количество звеньев.
Цифры в маркировке цепей, например "520″, "525″ или "530″ стандартны у всех производителей и означают шаг и ширину звеньев, а вот следующие за ними буквы у всех разные - они означают прочность и форму резинового уплотнителя. Цепи без уплотнителей стоят дешевле, но и служат они меньше, потому что уплотнители удерживают заводскую смазку. Одними из лучших считаются цепи марки DID.

Если Вы решили заменить цепь, проверьте и состояние звездочек, сильно изношенные звезды значительно сократят срок службы новой цепи - а кому этого хочется ?

Чтобы цепь служила долго и надежно, нужно хотя бы иногда за ней ухаживать. Это вовсе не трудно, а вознаграждением за это будет спокойная езда без "мелких” неприятностей на дороге.

Смазывать цепь нужно примерно один раз в 500 км и после каждого попадания под дождь. Смазку лучше производить накануне выезда и не жалея масло. Можно использовать баллончики с маслом, но после распыления следует подождать минут 15, чтобы смазка успела прилипнуть к цепи и не разлеталась.
Если цепь сильно загрязнена - перед смазкой ее нужно вымыть, можно просто щеткой с мылом, либо в керосине, либо в специальной жидкости (типа WD40) и дать высохнуть.
Перетянутая или слабо натянутая цепь быстро изнашивается, портит звезды и подшипники. Поэтому периодически нужно проверять натяжение цепи. Правильно натянутая цепь должна провисать на 10-15 мм при максимальной нагрузке. Удобнее всего для такой проверки усадить на мотоцикл пару своих самых здоровых товарищей.
При регулировке цепи следует обращать внимание на положение заднего колеса, если оно сдвинуто вбок, натяжение цепи будет неравномерным. Для проверки положения заднего колеса можно приложить к колесам справа и слева по длинному ровному предмету.
На срок службы цепи также сильно влияет стиль вождения и условия эксплуатации. Разгоны на пределе и езда по песку сокращают срок службы цепи.

Помимо цепей, в качестве передающего устройства, используются зубчатые ремни, но они очень требовательны к условиям эксплуатации, плохо переносят грязь и могут разрушиться от попадания под шкив мелких камней.

Туристические мотоциклы часто оснащают карданом. Кардан не требует регулировок, долговечен. Но выйти из строя он может неожиданно при этом произойдет блокировка заднего колеса, к тому же кардан имеет большой вес и отнимает большое количество мощности. 




Обслуживание скутера  

Если Вы решили таки купить (или недавно купили) скутер. Вам, как владельцу, должно быть интересно как сделать так, чтобы купленный Вами скутер, служил долго и безотказно, хорошо выглядел и доставлял, по возможности, лишь положительные эмоции? И если в юности у Вас был мотоциклетный опыт – это хорошо. Но, с тех пор, техника шагнула далеко вперед - теперь нет необходимости перед заправкой, дико ругаясь, смешивать бензин с маслом.

Современные скутеры имеют электростартер, дисковые тормоза и раздельную систему смазки. Все больше моделей скутеров оснащенных и четырехтактным двигателем.

Техника шагнула вперед, но это по прежнему техника, а значит скутер (как и любая техника) требует ухода, для обеспечения долгой и безотказной службы.
И первый совет по этому поводу, достаточно простой: необходимо пользоваться расходными материалами, маслами, присадками, специально предназначенными для скутеров, и т.к. эта техника обладает своей спецификой.

Подробнее о маслах для скутера.
Масла для скутеров с 2-х тактными двигателями - малообъемные двигатели скутеров особенно подвержены образованию нагара, масло для таких двигателей должно "следить” за их чистотой, быть малозольным и, прежде всего, должно безупречно прокачиваться масляным насосом.
Синтетическое масло, обладает хорошими защитными свойствами и не образует нагаров. Оно подходит для экстремальных условий эксплуатации, включая поездки в сильный мороз, т.к. не теряет прокачиваемости до -35°С.
Качественные "полусинтетика” и "минералка” хорошо подходят для каждодневной езды, поддерживают двигатель в чистоте, не дают дыма при сгорании и хорошо защищают от износа. Особенно важно обращать на такие свойства этих масел как: не давать нагаров, но образовывать прочную масляную пленку, т.к. за счет этого существенно увеличивается ресурс двигателя.
Для самых современных скутеров с 4-х тактными двигателями используется специальное полусинтетическое масло, которое обладает высокой стабильностью свойств, низким расходом на угар и "моющими” свойствами. Обычно это масло способно работать при использовании низкосортного топлива, совместимо со сцеплением в масляной ванне.

Очень важно для скутера состояние воздушного фильтра.
Обычно используются фильтры "нулевого” сопротивления из специального поролона. Такой фильтр требует регулярного ухода: промывка и пропитка поролона специальным маслом, способным к желированию.
Масло для пропитки фильтров производится по специальной рецептуре. Оно предотвращает проникновение воды, пыли и грязи в двигатель. Срок очередного обслуживания фильтра можно определить по "выцветанию” окраски фильтра.

Такая неприятность, как прокол колеса.
Скутер (как и мотоцикл), при проколе колеса, полностью теряет способность самостоятельно передвигаться. А "таскать” с собой насос или запаску - роскошь позволительная не каждой модели скутера. Но ситуация не так безнадежна как кажется. Решение - специальный герметик для ремонта мотоциклетных шин. Один баллончик и герметизирует и накачает мотошину, и что особенно важно не занимает много места в бардачке.

Качество бензина.
Некачественный бензин не просто ухудшает динамику скутера, иногда он способен буквально за считанные минуты уничтожить двигатель. Потому применение топливных присадок (притом, что гарантию качества бензина не может дать никто), не просто оправдано, а необходимо.
Применение качественных топливных присадок не только устраняет проблемы двигателя, но и позволяет существенно экономить топливо. Хорошая присадка поддерживает чистоту камеры сгорания и всей топливной системы. А чистый карбюратор дает смесь оптимального состава и позволяет экономить на регулировках. Удобно приобретать присадки имеющие упаковку с дозатором.

Экипировка и пр.
Достаточно неудобств, при езде на скутере, причиняют различные насекомые. Они постоянно "стремятся” разбиться о забрало шлема и засохнуть на нем "всерьез и на долго”. На этот случай, а также для защиты стекла шлема от воды, грязи и запотевания может – очиститель забрал шлемов.
Для любителей кожаной экипировки существуют средства по уходу за кожей. Это лосьоны которые делают кожу мягче, не дают ей пересыхать и растрескивается, защищают кожу от воды и улучшают внешний вид. Обработанная таким лосьоном кожа очищается и выглядит как новая.
 Для любителей тканевой одежды существуют различные средства пропитки одежды и тентов. Они спасут Вас от промокания и грязи в непогоду, сохранят воздухопроницаемость и мягкость ткани, предотвращают образование масляных и жирных пятен. Подходят такие аэрозоли не только для ткани, но и для пропитки замши. 


Свечи зажигания мотоцикла 

Можно сказать, что свеча зажигания это предмет имеющий простую функциональность в сложной среде. На электродах свечи зажигания должен происходить надежный электрический разряд, способный гарантированно воспламенить топливо.

Конструкция свечи зажигания.
Изолятор - белая, блестящая керамика из окиси алюминия, выдерживающая температуру плавления выше таковой стали (эта часть ломается, если неаккуратно обращаться с ключом, выкручивая свечу). Часть изолятора, в камере сгорания, может нагреваться до 1000 градусов по Цельсию (при раннем зажигании).
Центральный электрод - обычно состоит из 2 частей. Верхняя стальная, и нижняя, которую мы видим - из никеля. Никель электрически устойчив и хорошо выдерживает температуру до 1400 градусов по Цельсию.
Контактная стойка - может иметь встроенную или сменную фигурную гайку. Удостоверитесь, что она надежно закручена.
Основание - часть, которая имеет резьбу, с помощью которой свеча зажигания удерживается в головке цилиндра. Основание сделано из обычной стали, и затем покрыто цинком или никелем.
Боковой электрод - обычно в форме буквы "L” на рабочем конце свечи. Эта область - то самое место, где сосредоточены все новейшие достижения.

Технология сборки свечи зажигания.
Свеча собирается и герметизируется методом прессования в холодном состоянии. Затем обрезается и выгибается боковой электрод и устанавливается искровой зазор. Затем свеча проверяется на давление в 8.000 psi.

Вы можете устанавливать другой искровой промежуток, подгибая боковой электрод, но не допускайте бокового изгиба центрального электрода, поскольку в этом случае обязательно сломается изолятор. Для этого можно использовать простой круглый измеритель зазора (щуп), или подходящий по толщине отрезок проволоки.

Тестирование свечей зажигания.

Различные стандартные испытания обязательно проводятся на свечах зажигания, чтобы установить их специфические характеристики и диапазоны рабочей температуры. Они включают испытание IMEP, которое измеряет среднюю эффективную чувствительность к высокому давлению, термическое испытание на герметичность, тест на загрязнение изолятора, анализатор искрового разряда, который использует осциллоскоп, чтобы определить степень ионизации искрового зазора свечи, и испытания на искровую эрозию электродов, чтобы измерить возможный износ свечи. Все эти испытания проводятся только в заводских условиях.

Искровой "промежуток”.

Вариант исполнения искрового промежутка - это как раз то, что чаще всего рекламируют. Можно встретить U и V-образные бороздки на электродах, электроды позволяющие получать двойную или кольцевую искру, обычный или боковой зазор между электродами, свечу с одним или несколькими электродами. Далее о том какой вариант теоретически является правильным, и вообще имеет ли это значение:
Стандартный промежуток: Эта свеча может иметь разнообразные электроды, включая: полный охват, половину охвата (где боковой электрод короче, и заканчивается посередине центрального электрода) и с угловым промежутком (где боковой электрод заканчивается у края центрального). Гоночные свечи всегда имеют самый короткий боковой электрод и угловой промежуток, потому что искра имеет свойство проскакивать ближе к острому краю, и всегда по пути наименьшего сопротивления. Боковой или угловой искровой зазор позволяет оптимизировать процесс сгорания смеси.
С выступающим изолятором центрального электрода: Свеча этого типа с изолятором, выступающим на 5-6мм в камеру сгорания. Такая конструкция предотвращает загрязнение изолятора на небольших оборотах, а также улучшает охлаждение электрода при больших нагрузках. Трудно сделать свечу с выступающим изолятором холодной, из-за длинного бокового электрода, который обычно является самой горячей частью свечи. Кроме ограниченного диапазона температуры, эта свеча ведет себя так, как если бы опережение зажигания было установлено раньше, потому что это искровой разряд происходит ближе к центру камеры сгорания.
С утопленным искровым промежутком: Свечи разработаны для двигателей с очень высокой мощностью с высоким давлением и температурой цилиндра. Некоторые из них имеют серебряные центральные электроды, чтобы эффективно отводить высокую температуру. На практике этот тип свечей не используется, потому что они не обеспечивают эффективного сгорания смеси.
Поверхностный искровой промежуток: Свечи были первоначально разработаны, чтобы решить проблемы с замасливанием электродов на двухтактных двигателях. Они настолько холодные, они не имеют никакого соизмеримого температурного диапазона. Они также требуют системы зажигания высокой энергии. Самая новая разработка - "поверхностный искровой промежуток” для "F-1″ двигателей с зазором 1,3 мм.
U-борозда: Единственное возможное преимущество для этого типа свечей, более широкая искра из-за "недостатка центра” в боковом электроде. Тот же самый эффект обычно достигается обычным угловым зазором. Причина для этого U-проекта состояла в том, чтобы устранить искривление основания свечи при сварке бокового электрода. Большее сечение электрода требует более высокой температуры при сварке.
Двойной или кольцевой искровой промежуток: Возможное преимущество - более надежное искрообразование и долговечность. Однако такая конструкция имеет большую массу электродов и множество дополнительных граней, которые создают дополнительные перегретые зоны в камере сгорания. Что касается заявлений об увеличении энергии искры, то нет никакого различия по сравнению с любой стандартной свечой. По поводу рекламы о многократной искре на таких свечах, можно объяснить следующее - электрический разряд происходит только в одном месте, и если в результате колебаний высокого напряжения появляются дополнительные разряды, обладающие очень малой мощностью, то они не вызывают воспламенения смеси.
Тонкий центральный электрод: Первоначально был разработан, чтобы улучшить характеристики свечей для двухтактных двигателей. Маленький центральный электрод уменьшает напряжение, необходимое для пробоя искрового промежутка. Меньший центральный электрод (1,3мм против 2,5мм) позволяет уменьшить изолятор, и при больших нагрузках улучшить очистку и охлаждение свечи. Эти свечи надежно работают при большом давлении с обычной системой зажигания.

Драгоценные металлы типа меди, серебра, золота, и т.д. применяются для центральных электродов, чтобы отвести тепло от нагретого конца свечи, это также увеличивает долговечность. Одно интересное примечание: платина - катализатор для спирта (этилового и метанола). Это может вызвать серьезные изменения в металле электрода, поэтому никогда не используйте платиновые свечи в спиртовых двигателях.

Как видите разработок, в области производства свечей зажигания, довольно много. Некоторые из них действительно работают, другие нет. Некоторые гонщики полагаются на новые технологии и исследования, другие полагаются на опыт и практику.
 P.S. Никогда не выкручивайте свечу из горячего двигателя! 



Поиск неисправности системы зажигания скутера 


Если двигатель скутера вдруг затих, а бензин в баке еще есть, ищите поломку в системе зажигания. Конечно всегда хочется верить в простейшее - "кончилась” свеча. Но это легко проверить: установите заведомо рабочую свечу, запустите двигатель электростартером или киком. Если и тут двигатель не подает признаков жизни - виновата не свеча, ищем дальше…

Процесс поиска неисправности в системе зажигания мы опишем на примере скутера ВМ Galaxy (его электросхема типичная для аппаратов этого класса, отличия только в Suzuki Sepia). Приступим…
Снимите пластик, разыщите элементы системы зажигания. Коммутатор найти несложно: это небольшая пластмассовая коробочка с разъемом, куда подходят 5 либо 6 проводов с изоляцией разных расцветок. Обнаружить катушку зажигания еще проще: к ней от свечи зажигания ведет высоковольтный провод (он толще других). Электромагнитный датчик и генератор расположены в двигателе, но проверить их работоспособность можно и без его разборки.

Представьте, как действует электросистема скутера. Напряжение поступает с генератора на коммутатор и накапливается в конденсаторе. По сигналу электромагнитного датчика конденсатор мгновенно разряжается на катушку зажигания. В ней напряжение этого импульса повышается до нескольких тысяч вольт и по высоковольтному проводу, через свечной колпачок, поступает на свечу. От коммутатора или датчика к замку зажигания подходит провод - он для того, чтобы глушить двигатель: когда замок выключен, провод замкнут на "массу”. Ваша задача проверить все эти цепи.

Вооружитесь цифровым мультиметром, настройте его на режим измерения сопротивления. Убедитесь, что двигатель скутера находится в электрическом контакте с рамой. Затем определите назначение проводов, подходящих к разъему коммутатора. Начните с провода "массы” (обычно он зеленого цвета) - между ним и рамой сопротивление должно быть равно нулю. К катушке зажигания подходят два провода: один соединен с "массой”, другой идет на коммутатор. Посмотрите, какого цвета "коммутаторный” (найдете его в разъеме коммутатора).
Разберите "клюв” скутера. Освободите от защитного колпачка замок зажигания. Выберите среди проводов те, что к нему подходят. Тот, что совпадает по расцветке с одним из проводов на разъеме коммутатора, и есть "глушащий” провод. Остается определить назначение двух проводов - от питающей катушки генератора и от электромагнитного датчика. Черный с красной полосой, как правило, от датчика, другой - от питающей катушки. Чтобы убедиться, что не ошиблись, измерьте сопротивление между ними и "массой”: сопротивление датчика в 2-3 раза больше, чем у высоковольтной обмотки генератора.
Электросхема Suzuki Sepia отличается от описанной: у нее коммутатор и катушка зажигания объединены в один корпус. Тут можно проверить только провода, идущие к нему, и сопротивление обмотки генератора, которая одновременно является и датчиком.
Проверять узлы удобнее и надежнее, если станете измерять сопротивление на клеммах проводов, идущих к коммутатору. Заодно проверите и проводку: бывает, что электроцепь разорвана в ней. Если мультиметр показывает, что сопротивление одного из них равно бесконечности, то, "двигаясь” вдоль него, найдете обрыв.
Движение начните со свечного колпачка. Заглянув в него, убедитесь, что пружинка, установленная на контакте, не потерялась, а сам колпачок надевается на свечку с заметным усилием (если крепление ненадежное, двигатель скутера будет работать с перебоями). Эта деталь обязательно должна быть оборудована резиновым уплотнительным кольцом - иначе в сырую погоду искра будет "уходить” на "массу”.
Проверять вторичную обмотку проще одновременно с инспекцией высоковольтного провода и свечного колпачка. Снимите колпачок со свечи и проверьте сопротивление между клеммой, которая надевается на свечу, и "массой”. Обычно оно составляет около 7-10 кОм. Теперь отсоедините колпачок от провода и определите сопротивление между проводником провода и "массой” - должно получиться около 2,5 кОм. Следовательно, сопротивление помехопо-давляющего резистора 5 кОм. Сопротивление провода должно быть равно нулю.
Если понадобится заменить высоковольный провод, ищите только тот, что с металлической жилой. Автомобильный высокоомный, имеющий волокнистую жилу с углеродным наполнителем, здесь непригоден!

Теперь наступил черед катушки зажигания. Здесь нужен цифровой вольтметр - сопротивление первичной обмотки незначительно, и стрелочный прибор не даст точных данных. Проверьте сопротивление между проводом, который идет к катушке, и "массой”. Тут есть особенность. Если замкнуть щупы цифрового омметра, его показания обычно больше нуля. Запомните, сколько именно, и вычтите эту величину из показаний при проверке катушки. Разница должна быть равна 0,2-0,3 Ом -это и есть сопротивление первичной обмотки. Если с катушкой зажигания все в порядке, идем дальше.

Следующий этап - цепь "заглушки” мотора. Подсоедините мультиметр к проводу, идущему от колодки коммутатора к замку зажигания. Поверните ключ зажигания: в положении "выключено” прибор должен показать ноль, в положении "старт” - "бесконечность”.

Остается проверить состояние электромагнитного датчика и питающей обмотки генератора. Найдите в разъеме коммутатора черный провод с красной полосой, измерьте мультиметром его сопротивление относительно "массы”: оно должно составить около 500 Ом. Это датчик. Сопротивление провода питающей обмотки (возможно он синий с белой полосой) - 150-200 Ом. Если величина заметно меньше, возможно, в питающей катушке произошло внутреннее замыкание. В этом случае она уже не даст достаточного напряжения для искры. Если остались сомнения в работоспособности детали, обратитесь в мастерскую: для демонтажа и диагностики генератора потребуется специальное оборудование. Попытаетесь разобрать генератор своими силами - можете его сломать.

Если все вышеперечисленные элементы системы зажигания скутера в порядке, а "массовые” провода надежно соединены с "землей”, но искры по-прежнему нет, значит, неисправен коммутатор. Проверить его в условиях гаража невозможно - придется обратиться в техсервис или, чтобы не морочить себе голову, купить новый коммутатор. Когда будете искать причину отказа замененного, не слушайте тех, кто скажет, что авария произошла из-за того, что вы ездили без аккумулятора. Это чушь! Системы электроснабжения, в которую входит АКБ и зажигание, на скутерах полностью независимы.


Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Привет: Бродяга

    Полное имя: Бродяга
    Ты здесь: -й день
    IP:54.224.158.232
    Список пользователей
    Изменить сведения
    Правила сайта!
    Отправить ЛС
    Читать ЛС ()
    Гость, мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
    Counter Strike 1.6
    Загрузить
    Counter Strike 1.5
    Загрузить
    Counter Strike 1.8
    Загрузить
    CS v.1.6 Online Edition
    Загрузить
    CS v 34 RUS
    Загрузить
    CSS ZombieMod v34 Build 3152
    Загрузить
    300 карт для Counter-Strike 1.6
    Загрузить
    Русификатор CS 1.6
    Загрузить

    Steam UP
    Загрузить
    Н6
    Логотипы для CS