skuter-pro.ucoz.ru Скутеры,мопеды,мотики

MV Agusta покоряет китайский рынок

(vasek95) — Thu, 24 Nov 2011 18:35:33 GMT

Один из самых авторитетных производителей мотоциклов премиум-сегмента знаменитый итальянский бренд MV Agusta заявил о своих планах всерьёззаняться освоением китайского рынка.

И это на самом деле неудивительно. Так как по оценкам ведущих экспертов в Поднебесной рынокмототехники на протяжении последних 5 лет,безусловно, является по темпам роста мировым лидером. При этом именно продукты hi-end класса зачастую становятся объектами повышенного спроса.
Так на территории КНР интересы MV Agusta представлять будет компания Lifan Industry Co. Ltd. О совместной работе данное соглашение обсуждалось, и было подписано обеими сторонами в ходе завершившейся накануне в Пекине выставки EICMA China Motorcycle Show. Со стороны китайской компании стороны представителем выступил вице-президенткомпании Lifan Group Bob Yang (Боб Йенг). Итальянскую компанию представил Umberto Uccelli (Умберто Учелли) коммерческий директор MV Agusta. По заявлению последнего итальянский бренд очень рад совместному достижению договоренностей с таким весьма сильным игроком локального рынка. Компания с перспективой смотрит в будущее.
Так китайский партнер обещал помочь итальянцам создать в наиболее значимых городах страны сеть офисов продаж MV Agusta. Первые представительства бренда MV Agusta в Поднебесной откроют свои двери посетителям в конце текущего года. Но окончательный срок организации по национальной сбытовой сети,правда, намечен на 2013 год.

В десятку лучших мотоциклов 2010 года вошел российский Урал

(vasek95) — Thu, 24 Nov 2011 18:34:49 GMT

В «горячую» десятку лучших мотоциклов в США 2010 года по версии одного из мотоциклетных североамериканских изданий вошел мотоцикл - Урал Патруль-Т. Он обогнал даже таких мотомонстров как MV Agusta F4, Confederate P120 и новый BMW GTL.

По словам американского мотоциклетного авторитетного журналиста Басема Васефа, тестировавшего в штате Вашингтон в районе горы Бейкер мотоцикл Урал: «этот суровый с приводом на колесо коляски мотоцикл, несмотря на езду на столь стандартных дорожных шинах пробивал себе дорогу даже через внушительный лед и снег, доказывая, что русские на самом деле умеют строить трехколесные серьезные машины. По-особому начинаешь относиться к аппарату, который ведет себя настолько уверенно в таких условиях». Именно так пишет журналист,включивший в свою десятку также и такие двухколесные машины, как MV Augusta F4, BMW K1600 GTL, Ducati Multistrada 1200S и другие.

Интересно так же и то что по итогам тест-драйва Патруля-Т статья написанная другим также известным журналистом - Джереми Корженевски также вошла в десятку самых лучших материалов 2010 года в одном из самого популярного авто Интернет-ресурса в мире - Autoblog.com.
Модель Урал Патруль-Т является облегченной версией мотоцикла Патруль. Он оснащен отключаемым приводом на колесо коляски. Так на мотоциклах Урал устанавливаются амортизаторы Sachs, тормоза Brembo, система электронного зажигания Ducati и многие другие компоненты от ведущих мировых производителей. В США розничная цена трехколесного Патруль–Т составляет - 12,600$, в России – около 300 тыс. рублей.
Также производитель сообщил, что розничные продажи аппарата в США по сравнению с 2009 годом выросли в 2010 году на 39%.

Из Yamaha XV750 красивый cafe racer

(vasek95) — Thu, 24 Nov 2011 18:30:46 GMT

Этот мотоцикл сооружен был на базе аппарата 1980-х годов производства мотоцикла Yamaha Virago XV750 специально для передачи на телеканале Discovery Channel Cafe Racer в ателье Doc’s Chops.

Кстати на базе запчастей этого бренда выпускается и 99858-2919015 - штанга реактивная регулируемая.

Greg Hageman (Грег Хагеман) из ателье Doc’s Chops соорудил для байка новый подрамник, на 5 см занизил вилку, изменил сильно посадку пилота и добавил большую кучу деталей от Tarozzi.

Оригинальный мотор трогать он практически не стали, хотя вот карбюратор Hitachi и пришлось ему немножко осовременить.

На аппарате установлены шины от Bridgestone и выхлопная система от Mac Performance.

Ателье Doc’s Chops – это американская тюнинговая компания, которая находится под руководством энтузиаста Грега Хагемана по превращению японских старых классических мотоциклов в оригинальные «кафе рэйсеры», и который уже вот несколько лет как трудится над разными проектами. Так на данный момент тюнинг – ателье было реализовано около десятка аппаратов, и еще несколько машин в процессе реализации.

Реставрация ретро табуреток

(vasek95) — Fri, 18 Nov 2011 19:13:11 GMT

Давно не секрет, что ретро мопеды у многих вызывают восторг и желание ими обладать! От этого и не спадающий спрос на таких зверьков как Giorno, Verde, Vino, Julio и т.д. Эти мопеды действительно хороши, но всё же это реплика. А где истринные ретро табуретки? Где тот самый настоящий дизайн 70-ых, 80-ых?
Эта тема посвящена истинным любителям ретро техники, специалистам по восстановлению и стайлингу старичков, маньякам-реаниматологам, вдыхающим 2-ую (а иногда и 3-ю) жизнь в двухколёсную древность

Раз уж тему начал, то предлагаю Вашему вниманию свои работы:

1) Honda Sky (1983 г)
- эл.стартер, вариатора нет (просто 2 шкива, старт и движение только засчёт сцепления), двигатель АВ-14Е
Процесс восстановления не запечатлел, был мал и глуп.

Ремонт и "добавки" - неоригинальные наклейки, покрашен в легкий белый перламутр, перетянуто сиденье, неоновая подсветка дна. Двигатель 100% оригинал без ремонтов и расточек. Скорость - 60 км/ч.



2) Honda Eve Smile (1984 г)
– только кик-стартер, ручной подсос, вариатора нет, двигатель AF-05E

Ремонт и «добавки» - полностью перебран двигатель с заменой подшипников и расточкой цилиндра, перетянуто сиденье, подкрашены некоторые части. Скорость – 65 км/ч.



3) Honda Tacty (1983 г)
- эл.стартер, вариатор, двигатель АВ-19Е

Ремонт и «добавки» - из кусочков полностью восстановлен пластик и обтянут бархатом, заново протянута вся электрика, ремонтная расточка цилиндра, покраска нескольких частей, светодиодная подсветка дна (красная). Скорость – 50 км/ч



4) Honda Beat (1984 г)
- жидкостное охлаждение, клапан «мощности», тахометр, вариатор, сборный глушитель, эл.стартер, двигатель AF-07

Ремонт и «добавки» - мопед в процессе восстановления, делаю прокладку ГБЦ, ремонтирую пластик. Комплект и оригинал 100 %.

Переделка генератора двигателя 139QMB

(vasek95) — Fri, 11 Nov 2011 17:56:10 GMT

Переделка генератора двигателя 139QMB.
Начитавшись статей, подобных этой, решил переделывать себе генератор на постоянный ток от так называемого двухфазного регулятора (это неправильный термин, хотя все его так называют. На самом деле это однофазный регулятор, но уже с полноценным диодным мостом. В народе уже стало общепринятым называть его двухфазным). Зачем? Многие, как и я, нагружают свой скутер многочисленными энергопотребителями, не задумываясь о том, что штатный генератор не выдает всей мощности, которую может выдавать, далеко не все знают, что этим они безбожно убивают свой аккумулятор, который вынужден отдавать свою энергию на питание этих потребителей. Вот я и решил выжать из генератора всю его мощь.

К слову, немного теории. В наших двигателях используются 8-катушечные статоры, из которых в генерации тока участвуют 6. Было бы замечательно, если бы все они работали на отдачу переменного тока на мощный выпрямитель-стабилизатор, тогда бы мы имели на бортсети скутера около 140 ватт мощности при постоянном напряжении 13-14 вольт. Собственно, этого мы и добьемся в конце этой статьи. Что же из себя представляет наш генератор сейчас? У нас есть три обмотки. Первая - зажигания, она нам не нужна. Вторая - силовая, она питает фару и пусковой обогатитель карбюратора, выдает самую большую мощность. И третья - регулирующая. Она намотана на двух первых катушках поверх силовой и является как бы ее продолжением. Ее задача в том, чтобы при необходимости создавать обратную индукцию для того, чтобы снизить напряжение на силовой обмотке (по "запросу" штатного регулятора напряжения). К сожалению, мощность такой схемы на выходе очень мала для питания ей серьезных потребителей вроде головного света и музыки (выходной ток после штатного регулятора напряжения - всего 3-4А, в зависимости от оборотов двигателя). Мы решим эту проблему. Можете использовать эту статью как мануал, так как здесь наглядно описаны все действия, необходимые для переделки. Итак, с чего начать? Правильнее всего будет идти по логической цепочке, чтобы не запутаться в процессе. Составим план работ:
1. Перепаивание генератора
2. Замена регулятора напряжения
3. Адаптация электропроводки
Прежде всего убедимся в наличие всего необходимого, а это:
1. Терпение
2. Руки из плеч
3. Паяльник
4. Провода достаточного сечения (делайте расчет на ток в 10-12 ампер, медный многожильный провод сечением не менее 1 кв. мм)
5. "Двухфазный" регулятор напряжения (мы будем использовать 5-контактный от двигателя 152QMI)
6. Съемник ротора генератора, без него мы бессильны (рекомендую съемник из магазина СкутерОК - http://skuterok.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,207/category_id,9/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,8/)
7. Еще терпение
Итак, если мы располагаем всеми этими составляющими, то можем приступать.

Вернемся к нашему плану. Первым пунктом у нас запрограммировано перепаивание генератора, так давайте же займемся этим. Чтобы добраться до статора, необходимо снять ротор. Для этого снимаем его кожух (он с воздухозаборником), откручиваем 4 болта на крыльчатке, видим вот такую картину:

Откручиваем гайку головкой на 15 (на предыдущем фото она уже откручена). Для этого придется зафиксировать ротор. Я накрутил съемник на один болт, упер его в картер и открутил гайку. Можно пойти другим путем – зафиксировать неподвижную щеку вариатора, но я настоятельно не рекомендую – при чрезмерном усилии можете сломать коленвал... Итак, открутили гайку. Теперь самое сложное – сорвать ротор со шпонки... для этого необходим съемник. У меня он представляет из себя вот это (как говорится, за неимением лучшего... давно присмотрел себе съемник у Стива, который рекомендовал выше, им операция снятия ротора будет проводиться быстрее и надежнее):

Сорвать ротор оказалось делом непростым. Аж погнул свой съемник, но все таки в последние силы натяга произошел выстрел и он слетел со шпонки. Откручиваем съемник, снимаем ротор с катушек статора:

А вот собственно и наш статор:

Откручиваем его и индукционный датчик:

Как же нам поступить с переделкой статора? Углубимся в теорию. Существует несколько способов. Можно использовать только силовую обмотку, что есть не самый лучший вариант. Выгоднее использовать так же и регулирующую, это повысит напряжение на хх. Можно также полностью перемотать статор за исключением высоковольтных катушек.

Что касается перематывания генератора - это самый сложный, но самый лучший вариант. Сматываются все катушки кроме высоковольтных, и заново наматывается уже одна обмотка на все катушки проводом с сечением в 1,5 раза больше штатного. Подробнее о перемотке - здесь. Можете выбирать любой удобный вам способ. Продолжу описывать самый простой способ (с задействованием только силовой обмотки).

На статоре отпаиваем вот этот провод с катушки:

После чего припаиваем к нему свой провод и выводим вместе с остальными проводами статора (не забудьте подобрать провод с достаточным сечением, напоминаю - минимум 1 кв. мм):

Серый провод – наш. Для удобства я разобрал фишку и вывел провода вместе с нашим, впрочем вы можете сделать по другому, например свой провод вживить в свободную ячейку в фишке:

Чтобы задействовать регулирующую обмотку, нам нужно будет поступить следующим образом:

Красными точками обозначены катушки силовой обмотки, синими - катушки регулирующей обмотки. Контакты 2 и 3 соединены между собой металлической скобкой, которая обозначена желтой линией. Соединение силовой и регулирующей обмотки выполнено в точке 3.
1). Отпаиваем желтый провод от точки 2.
2). Отпаиваем провод силовой обмотки от точки 1, которая представляет собой контакт массы (контакт залит герметиком). К нему же припаян провод обмотки зажигания, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы случайно не отпаять и его.
3). Припаиваем желтый провод к проводу силовой обмотки, который был отпаян от контакта массы (1) на этапе 2. Изолируем соединение желтого провода и провода силовой обмотки во избежание их контакта с массой.

Таким образом у нас останутся два провода - белый (начало регулирующей) и конец силовой обмотки. Теперь эти обмотки соединены последовательно.

Все, работы со статором закончены, ставим его на место в двигатель. Не перепутайте какой стороной ставите статор и индукционный датчик: статор – пайкой к себе, высоковольтные катушки сверху, датчик – округлой формой и собственно датчиком вниз. Одеваем ротор на место. Следите, чтобы ничего не попало в его магниты! Одеваем ротор точно по шпонке. Слегка обстучите его по кругу и затяните гайкой. Ставим крыльчатку и кожухи на место. Поздравляю, мы закончили первую часть работы.

Замена регулятора напряжения.
У нас установлен маломощный регулятор напряжения, который одновременно является выпрямителем и стабилизатором. Однофазный, однополупериодный. С ним мы имеем очень маленькую мощность на выходе, которой, порой, не хватает даже на нормальную зарядку аккумулятора. Нам нужно отключить его. На разных скутерах он установлен в разных местах, но, преимущественно – в клюве. Выглядит вот так:

Отключили? Отлично, можете забыть о нем. Теперь берем наш новый регулятор. Вот он то нас не подведет в плане мощности. К слову, мой выглядит вот так:

Устанавливаем его в наиболее удобное место на скутере. Я рекомендую на раму сбоку унитаза, т.к. прямо туда идут провода от генератора, и их не придется удлинять. Некоторые считают, что разумнее воспользоваться штатной проводкой и установить регулятор под клюв. Бога ради, но я считаю это лишняя дихотомия с проводами. Установили? Хорошо, теперь подключаем. Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Черный провод является управляющим SENSE. Что такое SENSE? Это система, встроенная в регулятор, не позволяющая напряжению прыгнуть выше 14,4в. Соединяем его с красным проводом регулятора (выходом +12в). Регулятор у нас шунтирующий, принцип его работы заключается в замыкании обмотки накоротко для падения напряжения обмотки до 14в, соответственно, напряжение до регулятора ограничится с десятков вольт до этих самых 14 вольт. Обогатитель питается переменкой, поэтому подключаем его в параллель желтому и белому проводам регулятора. Как видите, благоразумнее установить регулятор именно на раме сбоку унитаза - желтый и выведенный провода от статора спаиваются с проводами обогатителя и желтым и белым регулятора; красный с черным подключаем к реле стартера, а зеленый - на ближайший болт на раме.
Поздравляю, вторая часть нашей работы окончена, мы подключили регулятор.

Переходим к третьей части, адаптация электропроводки под новый регулятор.
Составим мини-план, чтобы не запутаться:
1. Резистор
2. Фара и габариты
3. Обогатитель

В большинстве скутеров устанавливаются так называемые балластные резисторы. Их может быть два, а может быть и один. Иногда, очень редко, их нет вообще (как у меня). Они представляют из себя вот такой гробик:

Предназначения у них таковы: резистор фары расходует на себя ток генератора, когда фара отключена, чтобы тот не работал вхолостую, резистор обогатителя применяется в основном в качестве заводской настройки. Поясняю – при подключении его последовательно обогатителю создается сопротивление, и резистор берет на себя часть тока, уменьшая напряжение на обогатитель. Не учитывая характеристики обогатителя, могу представить в качестве примера такую конфигурацию: в сумме у нас 12 вольт. К примеру, резистор отнимает 4. На обогатитель поступает уже 8. Отсюда следует, что он будет дольше нагреваться, соответственно смесь дольше останется обогащенной, давая двигателю возможность прогреться на обогащенной смеси. Если у вас стоит резистор на обогатитель, то не стоит его отключать; резистор фары отключаем. Как быть с самими фарами? Проще простого – ищем в клюве провод, идущий от генератора к кнопке включения габаритов/фар, и подключаем его на черный провод замка зажигания, на котором при повороте ключа будет появляться +12в. Все, друзья мои, можете поздравить себя – вы только что переделали генератор своего скутера! Что же у нас получилось: вся электрика на постоянном напряжении; высокая мощность на выходе регулятора (порядка 140 ватт); все потребители теперь подключены параллельно аккумулятору. То есть, теперь не будет скачков напряжения и пульсаций, к тому же можете подключать потребители, использующие силовые реле для запуска (например, ксенон). Даже если у регулятора не хватит мощности на запуск, его поддержит аккумулятор и все успешно запустится. Благодарю магазин СкутерОК за предоставленный двухфазный регулятор напряжения, а так же всех читателей. Надеюсь, что моя статья вам понравилась.

Устройство и обслуживание аккумулятора скутера

(vasek95) — Fri, 11 Nov 2011 17:37:04 GMT

Что такое аккумулятор? Аккумулятор является обратимым источником тока.Он способен отдавать потребителям электроэнергии ранее запасенное в нем электричество. Аккумуляторы бывают разной емкости и с разным номинальным напряжением.

Емкость - это количество электричества, которое он может накопить или отдать, и выражается в ампер-часах. Например, во многих мотороллерах с рабочим объемом до 50 см3 установлены батареи с напряжением 12В и емкостью 4 А.ч. (ампер-часа).

Зачем нужен аккумулятор в мотороллере? А нужен он для его запуска с помощью стартера, а также для работы поворотов, звукового сигнала, стоп-сигнала, датчиков уровня топлива и масла тогда, когда скутер еще не заведен, но ключ зажигания повернут в положение ON.
Срок эксплуатации аккумуляторов ограничен, и при правильном уходе и токах заряда-разряда, составляет в среднем от 3 до 5 лет и даже больше.
Существует три основных типа аккумуляторов: обслуживаемый, малообслуживаемый и необслуживаемый.
Аккумулятор, требующий обслуживания - это кислотный аккумулятор, поставляющийся заводом изготовителем в продажу сухозаряженный. Почему сухозаряженный, мы расскажем ниже.
Такие аккумуляторы применялись в более старых типах мотороллеров и могут устанавливаться в более новые в случае замены отслужившего свое и пришедшего в негодность штатного. Данный тип аккумулятора относительно недорогой, но довольно привередливый в обслуживании.
Возьмем для примера аккумулятор с рабочим напряжением 12 В. Он состоит из 6 отдельных и изолированных между собой аккумуляторчиков (так называемых банок), и напряжением по 2 В каждый. Все 6 банок соединены между собой последовательно.
Отсюда и 12 В. Так, если аккумулятор имеет рабочее напряжение 6 В (такие установлены на некоторых моделяхскутеров Ямаха), то таких банок 3.
Каждая из банок аккумуляторной батареи имеет для этого два электрода -
положительный и отрицательный. Положительный электрод представляет собой
пакет свинцовых решеток (пластин) с активной массой из двуокиси свинца, а
отрицательный - решетки (пластины) с активной массой из губчатого свинца.
Оба пакета вставляются друг в друга, а чтобы между пластинами не произошло короткого замыкания, ставят пластины из диэлектрического материала (рис. 1).

Рис. 1: 1 – решетка (пластина) аккумулятора, 2 – диэлектрическая прокладка, 4 – отрицательная пластина, 3 – положительная пластина, 5,6 – «начинка» банки аккумулятора

Далее каждый набор таких пластин помещается в отдельную банку, наполненную электролитом.
Электролит - это смесь дистиллированной воды (ни в коем случае не из-под крана!) и серной кислоты в определенной пропорции.
Такой раствор можно приобрести в авто магазине (предпочтительно) или приготовить самому.
Пропорции для смешивания воды и кислоты для приготовления 1 л. электролита показаны в таблице.

Плотность	к-во кислоты л. (плотность 1,83)	к-во воды л.
1,21	0,204	0,836
1,22	0,215	0,826
1,23	0,227	0,814
1,24	0,237	0,808
1,25	0,248	0,798
1,26	0,253	0,793
1,27	0,268	0,780
1,28	0,280	0,768
1,29	0,291	0,758
1,30	0,302	0,748
1,31	0,313	0,738
1.34	0,347	0,704

ВНИМАНИЕ! При смешивании кислоты и воды нужно обязательно вливать кислоту в воду тонкой струйкой! При растворении серной кислоты в воде выделяется теплота, которая при резком вливании всей кислоты, может вызвать либо плавление пластиковой посуды либо разрушение стеклянной!
Операция приготовления должна проводиться в проветриваемом помещении и в резиновых перчатках. Попавшую кислоту или электролит на участки кожи, быстро смойте большим количеством теплой воды с применением мыла!!! Смешивать раствор можно только в стеклянной или пластиковой посуде. Ни в коем случае не железной!
После смешивания, плотность следует проконтролировать специальным прибором - ареометром, например показанным на рис. 2.

Рис. 2 Ареометр

Плотность электролита при эксплуатации скутера в разных климатических условиях отличается, но так как на скутерах катаются в весенне – летне – осенний период, то плотность раствора, залитого в аккумулятор должна составлять 1,25 - 1,26 г/см3.
Если же вы любите экстрим и планируете гонять круглый год, плотность нужно довести до 1,27 - 1,28 г/см3. Заметьте, что плотность измеряется при температуре раствора 20оС. Если при ее измерении, температура электролита отличается от 20оС, то в показания нужно вносить поправку.Еще плотность, измеренная ареометром прямо из банки аккумулятора, зависит от разряда батареи. Чем она ниже, тем глубже аккумулятор разряжен. В таблице показано, как плотность электролита соответствует уровню заряда батареи.

Уровень заряда	100%	75%	50%
Плотность	1,25	1,23	1,19

Новый обслуживаемый аккумулятор идет сухозаряженный, т.е. без электролита, и после наполнения им банок, аккумулятор можно уже через пару часов начинать эксплуатировать. Заряд после этой операции становится хоть и не максимальный, но уже достаточный для установки в мотороллер. Хотя, все же, после наполнения электролитом, его желательно зарядить.
В данном типе аккумулятора нужно обязательно следить за уровнем электролита и его плотностью хотя бы раз в 2-3 месяца. Уровень нужно контролировать по двум меткам, нанесенным на батарею. Раствор должен быть между ними. Если уровень ниже нормы, нужно найти причину почему. При выплескивании электролита, просто добавляем свежую порцию с номинальной плотностью. При перезаряде аккумулятора, электролит кипит и вода испаряется, в таком случае - просто добавить дистиллированной воды. Плотность проверяется, когда аккумулятор полностью заряжен и должна быть номинальной. Если она отличается от номинальной, добавляем или дистиллированной воды - чтобы уменьшить плотность или электролит с увеличенной плотностью (1,34 г/см3) - чтобы увеличить. Затем, ставим аккумулятор на десятиминутную подзарядку, для хорошего смешивания долитой воды или электролита, замеряем плотность и, если уровень раствора выше нормы, отсасываем ареометром лишнее из банок.

Что касается малообслуживаемого аккумулятора, то он отличается от обслуживаемого тем, что поставляется заводом изготовителем с уже залитым электролитом. Уход за ним нужен почти такой же как и за обслуживаемым.

Необслуживаемый - это аккумулятор, не требующий дополнительного обслуживания. Поставляется заводом изготовителем заряженный, не требует контроля или доливки электролита. Есть и аккумуляторы построенные немного по иной схеме. В их банках нет бултыхающегося в разные стороны электролита и они могут принимать любое положение в пространстве. У таких аккумуляторов низкий саморазряд, т.е. если его оставить заряженным и принудительно не разряжать, он очень долго остается заряженным. Основной уход за ним - это держать в чистоте и соблюдать правильный цикл заряд-разряд.

Как правильно заряжать аккумулятор? Во первых, его зарядный ток не должен превышать 1/10 от его емкости. Например, если емкость батареи равна 4 А.ч. то оптимальный ток заряда равен 0,4 А. Следует учесть, что чем меньше ток заряда, тем меньше нагрузка на аккумулятор и тем дольше он прослужит.
Если зарядный ток принять как 1/20 емкости батареи, то он будет составлять 0,2 Ампера. Сколько времени нужно заряжать аккумулятор? Так как КПД заряда составляет максимум 85%, остальные 15% уходят на сопротивление, нагрев аккумулятора при заряде, химические реакции, то время заряда можно высчитать по формуле (при условии, если батарея разряжена полностью):

Tз = Qa/(0.85*Iз)*(Qр/100)

Где: Tз - Время до полного заряда в часах;
Qa - Емкость аккумулятора в Ампер часах;
Iз - Ток заряда;
Qр - Разряженность аккумулятора в процентах;
Если в формулу подставить данные из примера выше, с учетом что ток заряда равен 1/10 и батарея разряжена полностью, т.е. на 100%, то получится:

4/(0.85*0.4)*(100/100) = 11.6 часа

Сейчас в продаже имеются автоматические зарядные устройства, которые сами регулируют зарядный ток. Они так же определяют автоматически степень разряда батареи. При полной зарядке аккумулятора такие устройства просто отключаются, предотвращая перезарядку, или производят циклы заряд/разряд, что положительно сказывается на аккумуляторе.

При эксплуатации аккумулятора, его износ увеличивается и КПД падает. Поэтому пропорционально с его старением растет и время до достижения полного заряда. Об окончании заряда свидетельствует интенсивное газовыделение в виде пузырьков, что хорошо видно когда аккумулятор сделан из полупрозрачного пластика. Сильное кипение какой либо одной или нескольких банок сразу после начала подзарядки, свидетельствует о том, что аккумулятор серьезно неисправен или если для зарядки используется слишком высокий ток. Это может быть обрыв одного из контактов кипящей банки внутри батареи, сильная засульфатированность, осыпание пластин, их замыкание и другие причины. Эти неисправности сопровождаются пониженным напряжением на контактах аккумулятора и (или) низким пусковым током. Исправить все это практически невозможно и скорее всего вам придется заменить батарею.
Как правильно зарядить аккумулятор скутера , если у вас есть автомобильное зарядное устройство, которое дает очень большой зарядный ток? Многие из них не позволяют его регулировать в больших пределах.
Самый простой способ его ограничить - последовательно с зарядным устройством и аккумулятором подключаем лампочку на 12В в разрыв любого из проводов, как показано на рисунке 3:

Рис. 3

Все что нужно подобрать, это мощность лампочки. Ее можно вычислить по формуле:

Pл = Iз * 12

Где: Pл - мощность лампочки, которую требуется рассчитать;
Iз - рассчитанный оптимальный зарядный ток;
Опять таки, из примера с аккумулятором 4 А.ч. и оптимальным зарядным током 0.4 А нужна лампочка:

0.4 * 12 = 4.8 Ватт

Значит ставим стандартную лампочку на 12В и 5 Ватт.

Но все же для зарядки скутерного аккумулятора лучше всего использовать автоматическое зарядное устройство. Никаких расчетов при его использовании производить не придется, а о том, что батарея полностью заряжена вам сообщит соответствующий индикатор.

Для некоторых необслуживаемых аккумуляторах указана возможность так называемой быстрой зарядки. Ток при такой зарядке равен емкости батареи, а продолжительность зарядки от 30 до 60 минут. Производить зарядку таким высоким током крайне не рекомендуется, это может привести к выходу из строя батареи скутера.

Контрабандист на скутере

(vasek95) — Sun, 14 Nov 2010 12:50:11 GMT

Пересечение государственной границы на скутере дело довольно редкое и необычное, особенно для пункта пропуска «Новая Рудня» в Гомельской области Белоруссии. Со стороны Украины 57-летний житель Белоруссии пытался пересечь границу на собственном скутере. Житель Светлогорска рассчитывал, что если он будет пересекать границу на скутере, то досмотр его транспортного средства производиться не будет. Но опытные белорусские пограничники сразу обратили внимание на скутер. При проверке документов и досмотре скутера, были обнаружены два пневматических ружья марки "Aiprifle B3", которые мужчина спрятал в скутере. Причину отсутствия документов, владелец скутера и ружей объяснить не смог. Ведется проверка.

По сообщению пресс-службы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, на всех без исключения пунктах пропуска проводится досмотр пересекающих границу транспортных средств. Причем марка и тип транспортного средства роли не играют. Будь то скутер или большой грузовик, таможенный досмотр будет проводиться в полном объеме.

Скутеристы снимут лишние мигалки

(vasek95) — Sun, 14 Nov 2010 12:48:53 GMT

Наверное, любой скутерист, помнит то время, когда по требованию сотрудника, владелец двухколесной техники предпочитал не останавливаться и даже поддать газу. Ну кто тебя во дворах догонит? Те времена давно канули в лету, а вот привычка делать на дороге то, что считаешь нужным, похоже у многих осталась.

Как сообщают РИА Новости, во многих спецгаражах прошел инструктаж о том, когда уместно использование маячка. Кроме того, стали известны факты, когда скутеристы попросту срезают синий маячек с машины, но поскольку дело происходит в пробке, догнать их не представляется возможным. Что и неудивительно – скорость передвижения отдельных двухколесных экземпляров, близка к скорости медленно летящего истребителя.

Волна недовольства существующей ситуацией на дорогах, прокатилась по стране после того, как в аварии с автомобилем оборудованным синим маячком, погибли врачи Вера Сидельникова и Ольга Александрина. Как это ни прискорбно признавать, но вероятно, ответственность за эти смерти, как обычно в России бывает, никто не понесет.

Тем не менее, не все находят акцию «Синих ведерок» исчерпывающей. Высказываются мнения, что, в частности, само состояние наших дорог – вот это первейший повод для беспокойства, ничуть не меньший, чем засилие спецномеров и вечные московские пробки.

В любом случае, общественное мнение настроено в этот раз довольно недвусмысленно, что дает нам пусть и неуверенную, но веру в справедливое будущее и безопасное дорожное движение.

Аэрография на скутер

(vasek95) — Sat, 13 Nov 2010 18:49:32 GMT

К аэрографии легковых машин, простые обыватели начинают по не многу привыкать. Но скутер с нанесенным аэрографическим рисунком все еще привлекает внимание большинства людей. Такое оформление скутера, может превратить подержанный и потрепанный кузов в сверкающую и неотразимую машину. Оформление скутера – это выражение индивидуальности хозяина, но кроме этого – неплохая защита от угона. На сегодняшний день аэрография доступна большинству простых любителей скутеров.

Нанесение аэрографического рисунка – сложный технологический и творческий процесс, который прорабатывается и выполняется индивидуально для каждого клиента. Сначала согласовывается эскиз рисунка, затем, не снимая заводскую краску, поверхность матируется и обезжиривается и после этого наносится фон. При помощи специального компрессора и изготовленных трафаретов наносится рисунок. После сушки рисунок полируется и… небольшое произведение искусства в ваших руках. Одновременно с аэрографией скутера можно заказать и нанесение аэрографических рисунков на различные аксессуары (шлем, кожаную куртку и т.п.). Любой скутер с аэрографией показывает индивидуальность и оригинальность своего хозяина.

Скутера таранят друг друга и автомобили ГИБДД

(vasek95) — Sat, 13 Nov 2010 18:46:59 GMT

В городе Сураж, произошла довольно курьезная авария. скутера, которые отличаются отличной маневренностью, не смогли разъехаться на широкой двух полосной дороге. Скутер, которым управлял неустановленный водитель, выехал на встречную полосу и врезался в скутер «Форд» под управлением 20-летнего молодого человека. Виновник аварии с места ДТП скрылся. Второй скутерист с ушибами и переломом ребер был доставлен в больницу.

В городе Йошкар-Ола во время сильного ливня подрост на скутере не рассмотрел остановившейся перед пешеходным переходом экипаж ГИБДД на «Жигулях». Ученик 11 класса ехал на своем скутере «Yamaha» домой, когда начался сильный ливень. Поскольку подросток был без шлема, во время езды он практически ничего не видел. Не заметил и автомобиль ДПС, в зад которого он врезался. Подросток получил легкие травмы и был доставлен в больницу.